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伦敦独立设计师:这一季,性命攸关

   日期:2020-09-20     来源:www.51serive.com    作者:女装批发网    浏览:695    评论:0    
核心提示:对以往四处奔走的时装月,塞尔福里奇百货公司(Selfridges)的买手与产品总监SebastianManes并很熟悉。

对以往四处奔走的时装月,塞尔福里奇百货公司(Selfridges)的买手与商品总监Sebastian Manes并很熟悉。

但今年秋天,他的行程与过去几乎没有相似之处,以前,在伦敦、巴黎和米兰,他的航班、时装秀、派对和买货预约都排得满满的,目前,他的时间空出来了。除去一个小型的社交媒体团队,这家英国百货并不会派出代表去探寻新的品牌。Manes原本只打算亲自参加一个线下活动——9月20日由Victoria Beckham举办的一场私人沙龙展示会——但该品牌后来缩减了这项计划,只会举办几次面对面的预约看货买货。

同样,MatchesFashion 的时髦和买手总监 Natalie Kingham 也没有任何旅游计划,她告诉 BoF,大多数的预约都将通过 Zoom 进行。近年来,这家用电器商在其坐落于卡洛斯广场的联排别墅体验店或弗雷泽艺术展会(Freize Art Fair)等地举办活动,而在将来,其重点将是通过数字方法或私人预约来和品牌、客户保持关系。

Manes、Kingham和其它***买手的缺席,对伦敦的设计师品牌构成了重要的、甚至是关于生死存在的挑战,这部分品牌大多是规模不大、依靠批发生意。除去数月来控制疫情的有关限制带来的零售业低迷以外,行业还面临着英国退欧日益严峻的前景,以及可能带有惩罚性的新贸易条款。

英国时装协会首席实行官Caroline Rush指出,提供链中断、工厂和商店关闭、订单取消以及需要一般降低,她表示: “全球疫情使时装业处于紧急状况。占主导地位的数字时装周日程......迫使大家的设计师品牌,特别是新兴品牌,拿出新的创意解决方法来展示我们的愿景。”

在纽约,过去一周只有Jason Wu等几个品牌,尝试过传统的发布会。今年早些时候,Hermès和Valentino在数字上的努力未能产生同样的影响,而小品牌面临的风险高得空前:假如没有新订单,许多伦敦品牌可能没办法在下一个时髦周期中存活下来。

“可悲的是,无论你是大是小,这都将是漫长而多事的冬季,”Manes告诉 BoF:“我觉得,大家会看到更多企业破产。”

在这个重要一季,伦敦的一众独立品牌正在探寻创意方法,来吸引和勉励重要的客户,尽管防疫限制手段正在收紧。

线下项目卷土重来

常驻伦敦的韩国女士服装设计师 Eudon Choi 在过去的两季里都没有上演过一场线下时装秀。但9月18日,他将主持三组发布。

因为疫情,造成其推销额降低了30% ,这位设计师目睹了所有。他解雇了职员,收紧了预算,将系列的规模削减了一半,并将资源转移到数字项目上,但他仍然坚信一场线下秀能帮他度过难关。尽管今年的其在线上的推销额激增,但他的直销渠道还处于起步阶段。而这一次的展示将帮其创造社交媒体的内容,以提升在线参与度,并且,他期望,这可以吸引传统的批发顾客。

这是一个大胆的豪赌,由于眼下时装秀的体验绝不会是传统的那种。英国时装协会于9月10日证实,英格兰的限制六人以上集会的规定不适用于时装发布,但这部分活动仍需符合政府对表演艺术范围的教导方针。除此以外,观众需要坐在彼此相距2米的地方看秀。参加者人数有限,而就像Manes和Kingham一样,许多知名买手根本不打算参加。

Choi三场20分钟的展示,每场最多可接待15位嘉宾。模特和员工会被量体温; 员工和客人需要强制戴上口罩,现场还会提供洗手液。“这可能非常勇敢,但同时也非常疯狂,”他说。

除去Choi以外,Bora Aksu、Mark Fast和Pronounce也都会举办实体秀来促动互动,Bethany Williams会在萨默塞特宫举办一场展览。9月20日,男士服装品牌 Paria/Farzaneh 将在距离伦敦坐火车40分钟的阿默舍姆举办一场神秘的身临其境的体验,期望能打动一群经由其精挑细选的要紧媒体人和买手。

一些设计师则选择完全退出,使用这段时间重新考虑他们的商业模式。Rejina Pyo本季不会举办展示或者进行预约看货,这位设计师正在改变她向买手和顾客展示和推销商品系列的方法。她要到明年才会发布2021年春夏天的视觉,并将转向“即看即买”的模式。她说: “大家有机会塑造那些最后端的客户可以立即便用的商品。”

对于其他人来讲,因为英国病例增多,大家的神经紧张加剧,本周的计划一直处在不断变化的不确定性之中。和Victoria Beckham一样,Molly Goddard原本打算举办线下秀,但最后缩减为预约制的模式。“分析到最新的监管规定,大家感觉应该改变做法,” Molly Goddard 的董事总经理Tessa Griffith在一封电子邮件中写道。

其他人则期望老派的面对面的预约看货既能符合防疫规定,又能吸引买手。说服适合的人前来看货,对许多伦敦的独立品牌来讲可能是成败的重要,由于他们还没有打造起足够的信誉,没办法依靠还没有的回头客,特别是在当今的环境下。

“大家不是一个大家已经采购了十年的品牌,大家没有经典的廓型,大家一遍又一遍地更改我们的设计,“Halpern的设计师Michael Halpern说:“对于买手来讲,知道这个系列在每季的外观、感觉和穿着体验尤为重要,由于大家不会一直做同样的款式。”

不久前,Halpern表示不会举办线下秀,转而采取预约制,买手可以亲自看到和触摸到他的晚装。对于那些未能出席的买手,这位设计师则指望通过详细的360 ° 拍摄和面料样品册来提升大家对这一系列作品的信心——他曾在6月使用了这部分方法,并得到了积极的反馈。

另一家总部坐落于伦敦、以晚装闻名的品牌Huishan Zhang也持类似看法。张卉山本人现在在青岛,但他的新系列将在品牌坐落于芒特街的店铺向买手和媒体展示。“买手看得越多,他们就会订得越多,”他指出,线下活动对于新顾客欣赏其商品的工艺至关要紧,同时也为他们赶上现有些零售合作伙伴的需要提供了宝贵的时间。Preen by Thornton Bregazzi、Roksanda和Simone Rocha等品牌也都采取了预约看货的方法。

超越时装周

这将是重要而残酷一季,这回考验品牌自全球疫情危机开始以来所做的所有决策。对于许多人来讲,买手怎么样应对新的系列和活动可能是成败的重要。

“做出正确决定的品牌......将成为将来的品牌,”Manes表示。他强调的是那些在透明度和提供链上进行优化的品牌。“在那之前,对每一个人来讲都是纯粹的存活模式。”

许多人正在用策略性商业决策来对冲生意的风险,这部分决策可能会改变他们长期以来对时装周的依靠。与Choi一样,张卉山也缩减了现在的服饰系列; 该品牌还计划拓展一个针对国内市场的大型项目,并将商品范围扩大到日间服饰。设计师们还指望其商店环境可以作为一种可以使用的资产。“给买手们一个商店的环境,可以帮他们想象产品,并帮他们安排下单。”

和Choi一样,Farzaneh也使用封锁期间的时间扩大了其直面顾客的渠道。她表示: “大家的粉丝已经更多地直接参与到大家中来,如此就省去了中间商。”该品牌还开始在其平台上发布来自她的祖国——伊朗的电影,以此在文化层面上与社群打造联系。虽然Halpe的直面顾客生意还未飞跃,但现在零售商对其定制订单的需要仍然强劲,这能够帮助其保持现金流的健康。

在这一季结束时,还会有同样多的品牌留存下来吗?Rush对此持乐观态度。尽管6月份的日程安排主要集中在品牌营销而不是服饰上——设计师们进行对谈,或者出版杂志——但本季的重点将转回到实质商品上,她期望这将能够帮助促进买手下单。“我期望大家的行业可以复苏,由于英国时装业以韧性著称,”她说道。

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标签: 设计师
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